多么美好的国度啊！！！她是梦中的天堂！！！

好贴，很大的毒性啊，顶上去，加个书签，慢慢看！
刚才去楼主的主页，佩服佩服，很佩服楼主的摄影态度！

好图和好的文字就应当顶！
一个人只有去过很远的地方，见过许多的人，他才能让自己体会到什么叫平静和沉着。
因为能无限延长和开拓的，
其实是我们心的空间。

gaofhb，
谢谢你的指点和夸赞。
希望能够雅俗共赏，给大家看点讲点有内容的东西。
在旅行拍片和写旅记的同时，自己也学到不少美国※※，地理，文化的知识。
美国不是天堂，也不是妖魔鬼怪，它也有它的※※和发展过程，
也确有很多值得借鉴的地方，譬如您指出的西部开发。
我不是什么专家，只不过一个普通的中国人，暂时在美国居住，
走了些地方，拍了些片子，翻了些书，写了点体会，
想让自己觉得没白来一趟，也希望能和大家一起分享。

rayleigh和baimafei，
有什么不妥之处，请一定指出啊。

呵呵。。。

受伤的膝.印第安人保留区
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寻找印第安人

大约2万年前，来自亚洲的一些游猎部落一路追逐兽群，越过今天的白令海峡当年的亚美大陆桥来到了美洲大陆，成为※※上最早的美洲移民。到1492，一心梦想寻找通往亚洲印度新航路的哥伦布在美洲登陆后，对着迎面而来的当地土人脱口而出：“印度人？”这个错误的称号被白人沿用至今，美洲大陆真正的居民便有了这个称号。美国人一般称其为美洲原住民（Native American）。
接下来的200年里，来自欧洲几个国家横渡大西洋，探索美洲大陆，建立了一个又一个贸易点和殖民地。欧洲人的涌入给印第安人的生活带来了极大的冲击。印第安人的土地被早先的欧洲人后来的美国人通过条约、战争和掠夺等形式强行霸占，印第安人被驱赶离开他们的土地，一批又一批不断地向西部退却，直到现在龟缩在狭小的印第安保留地里。
这些简单的印第安人※※是我们在小学中学的世界※※课本里学到的。除了教科书，我想一般人能够接触到印第安人的恐怕就是美国电影了。

我喜欢的有关印第安人的一部电影是“与狼共舞”。这部电影讲述的是南北战争中的英雄邓巴中尉为了寻找一种新的生活方式，自愿来到了当时荒凉的西部并被派遣到了最偏僻的一个哨所。大草原的壮美深深吸引了邓巴，在与世隔绝无人的哨所住下，邓巴独自过着平静而单调的生活，这无边无垠的苍天原野仿佛就是他的天堂。孤单的邓巴中尉在寂静的夜晚只能在篝火旁与一只狼欢腾起舞。不久，邓巴和印第安苏族人开始了缓慢而友好的接触。渐渐地邓巴成了苏族人的朋友，印第安人给他取了一个印第安名字，叫做“与狼共舞”。邓巴深切地感受到了印第安人的朴实、善良和友好，他自由而快乐地生活在苏族人中间，开始成为他们中的一员。除了肤色和长相不同之外，邓巴已经是一个完完全全的印第安人了。然而白人军队陆续开进了大草原，开始理解同情印第安人的邓巴却不能被白人理解，遭到殴打辱骂，甚至被认定是叛徒。在印第安人的帮助下，邓巴从白人军队里逃生出来。严冬来临了，苏族人在深谷中住了下来。为了不连累苏族朋友，邓巴谢绝了挽留，离开了苏族人，希望去寻找能够理解帮助印第安人的人。
这些苏族人（SIOUX）生活在大平原上已经几百年时间，是美国十几个印第安部落中很大的一个族群。他们在这里世世代代繁衍，与自然和谐地相处。在影片里，给我留下印象很深的一幕是印第安人围捕野牛的片断。印第安男人把彩色岩石碾成粉磨和成颜料，在自己和战马身上画上羽毛，盔甲和各样图案，精神抖擞地跨上战马离开营地，女人和小孩为他们送行。来到野牛群前，他们从山坡上呼啸而下，成千上万头的野牛飞奔起来把大地都踏得战抖起来，印第安人掷矛放箭，一头头庞大的野牛轰然到地。这些印第安人并不嗜血乱杀，他们捕杀的野牛数量只是足够食物和毛皮补给。胜利回营的晚上，全族人围着篝火欢歌笑语，讲述着捕猎的故事。画面激荡人心，却又温馨和谐。印第安人的生活虽然简单，却没有贪婪私心，没有妒嫉埋怨，没有尔虞我诈，有的是勇敢善良，诚实率直，对自然的尊重，在部落家族内相互的友爱温情。正如他们所说：他们只是天地之间的儿女，一群自由自在而且快乐的人。

其实不用寻找，我已经来到了印第安人区域。坏地国家公园的南部就处于印第安人保留地里。我从印第安人曾经欢舞过的山台上下来，急切地想去看看这些自由和谐的人。翻看地图和旅游手册，发现附近不远处有一个叫受伤的膝（Wounded Knee）的地方。这是一个印第安人纪念地，我想这里应该有印第安人的踪迹。

路程不算远，但是道路却在山丘间崎岖蜿蜒，而且路标混乱，小路纵横，一向自以为方向感颇强居然在这里迷了路，转了半天，才看到一块脱了漆的路牌指向“受伤的膝”，再走得十几分钟在路边看到一块三四个平方米的路牌，上面大写着“受伤的膝大屠杀”。我把车停在路牌下，坐在车里阅读牌上的内容，牌有两面，读完一面，我又开车转到另一面接着看。
“受伤的膝”是一次大屠杀，时间是1890年12月29日，就在印第安人最后一次对着太阳起舞后不久，一群与白人军队反抗作战的印第安人在严冬风雪中被迫迁徙到这里，白人军队认为他们不肯投降，蓄谋反叛，一声令下，枪炮齐鸣，200多印第安战士，妇女，老人小孩倒在血泊里。这是※※上白人与印第安人最后一次冲突，从此之后，印第安人的反抗彻底消失了。

印第安人和白人的战争持续了40多年。英国殖民时期，善良的印第安人帮助“五月花”的第一批移民度过在北美的第一个寒冬。美国独立建国后，印第安人却遭到驱赶，被逼迫离开东部地区。白人想尽一切办法驱逐印第安人以获得土地资源，甚至把带有天花霍乱病毒的毛毯送给印第安人。之后，占据到密西西比河以东的美国※※和印第安人划分了彼此的土地，并且※※保证，白人移民和军队不再向西部挺进一寸。然而不久之后，这个承诺就被抛在脑后了，1848年西部发现了黄金，美国的报纸在叫嚣“我们为什么看着黄金在那里，而那些野蛮人却不肯去开采”。于是白人军队开始进攻了，他们烧杀抢掠，激起了各印第安部落普遍的仇恨，他们联起手来反抗白人的野蛮行径，在保卫自己土地和族人的战斗中，他们砍下了白人士兵的四肢，剖开他们的肚子，切下他们的脑袋，这一切招致了更多的进攻，白人大肆宣传印第安人的残暴，却忘了自己的野蛮和欺骗。对黄金和其他资源的贪婪是这场野蛮战争的起因。然而，印第安人奔腾的战马，尖利的矛箭，虔诚的信仰，还有善良的妥协都无法抵挡白人的枪炮和枪炮后面的贪婪，印第安人在这片土地上和谐自由的生活不可避免地面临终结。

想到这里，我不禁感到有些黯然。这时候一个衣衫破烂的印第安小男孩走到我的车旁，把一个小小的印第安饰品递到我的面前，问我要不要买。我问多少钱，他说十五个美金，我回答说不要。他接着说“十块呢”，我说对不起，我不需要纪念品。他转身要离开。我叫住他，问他这里的纪念馆怎么去。我想象这里肯定有一个大屠杀纪念碑或者博物馆什么的。小孩摇摇头，似乎听不懂。我反复试着以最正确的发音念出“纪念碑（Monument)”和“博物馆（Museum）”两个词。小孩还是摇着头，然后用模糊不清的英文对我说：就在这里。我说我知道就在“受伤的膝”这里，但是我要找的是纪念碑或者博物馆什么的，他还是喃喃地说，“就在这里，就在这里”，说罢，转过身走掉了。过了一会儿，我才慢慢回过神来，原来这个不足4平米的一块路牌就是纪念那场大屠杀的全部。望着那个印第安小孩的身影消失在山坡后，看着这快已经破旧不堪的路牌，那小男孩麻木呆滞的神情，和一百多年前染红了雪地的鲜血交织在一起，我心里升起一种悲戗的滋味，浑身说不出的难受。

白人的入侵不光夺去了印第安人的土地和生活，印第安人更加失去了他们自由的灵魂，和谐的精神。那些头戴羽毛，身披皮衣，击鼓吟唱真正的印第安人已经属于上上个世纪的山川平原。遗留下来的印第安人后裔只是继承了祖先的空壳。整个印第安民族，整个印第安文化，不可避免地在继续沉沦消亡，这一切无法不让每个人都觉得悲痛和黯然神伤。一个民族，一个文化，哪怕它简单脆弱，哪怕它落后于时代，却也不应该如此地眼睁睁看着它消亡。然后现实却是无情的，在1890年，印第安人的鲜血已经流尽，再过一百年，印第安人的泪水也已经淌干，现在的印第安人没有了过去，也没有了希望。
印第安人的※※一直得不到正视，在大多数西部影片里，印第安人总是被描绘成野蛮，残忍，愚昧无知，在西部文学和乡村歌曲里，只有牛仔英雄的赞歌，这群土地原来的主人却无声无息。现在生活中的印第安人不得不龟缩在狭小贫瘠的保留地里，面临高达50%以上的失业率，破烂的生活环境和渺茫的发展机会。这一切似乎已经没有转变的可能。可悲可叹的印第安人。

离开受伤的膝的时候，太阳高悬照耀着大地，太阳舞的节奏，奔腾的战马，印第安人的呼喊，篝火旁的欢乐歌声只能在这片大地上的半空里飘荡，再也无法降落在泥土上，印第安人已经成为一个传说。

[Badman 编辑于 2003-11-20 13:01]

MAMIYA6,
看来你也是使M6的，欢迎欢迎。
旅程还有一小部分，文字若干段，快结束了。
黑白图片好像贴得差不多了，
就等着下次出去用M6和XPAN大快朵颐了。
这几天特别想出去走走。。。

期待楼主更多的旅行漫记，和舒服的黑白照片：）

往西去 (终）

西部是迷人的，希望更是让人永不停步的动力。美国西进一部※※几乎贯穿美国近代化的全部进程，美国在西部扩张的同时完成了凝聚民族力量的重要一步。英国※※殖民北美大陆之后为了把当地人民限制在能够控制的地方，于1763年颁布了禁止移民越过阿巴拉契亚山脉以西的公告令。美国在独立战争之后虽然废除诸如此类的法规，但诸多方面仍然深受日不落帝国的影响。直到100年后美国才实际地独立成长起来。赫赫有名的美※※学巨匠特纳教授，也是“边疆理论”的※※人物，更是认为西进运动从真正意义上造就了美国和美国人：
“西进运动使美国成为幅员辽阔、自然资源丰富的国家，具有发展经济的极优越的自然条件，它大大扩大了耕地面积，而且地处宜耕的气候带，使农业迅速发展起来……西部的开拓，带动了大规模铁路的建筑和大批移民的流人，使美国形成了广大的国内市场……这种不断的再生，这种美国生活的流动性，这种向西扩张带来的新机会以及跟简单原始社会的不断接触，提供了支配美国性格的力量。……边疆不断的向西部推进就意味着逐渐离开欧洲的影响，逐渐增长美国独有的特点。……我们看到边疆促成了美国人民的一种混合民族性的形成……在另一方面，边疆的推进减少了我们对英国的依赖……边疆是产生个人主义的场所，同时西进运动和边疆生活铸就了美国人鲜明的个性。”这些话实在很有道理，美国的开拓精神，自由主张，还有那极具代表性的西部牛仔都是极好的佐证。我想连万宝路香烟的成功也与此不无关系，他那些广告里面的潇洒奔腾的西部牛仔形象总给人以勇敢，开拓，洒脱的感觉，正是这样的感觉，这样的精神让大多数人都能认同和欣赏，所以才能大行其道的吧。

入夜，住进一家小镇上的汽车旅馆，老板很热情，拉着我在那里聊了半天闲话，我告诉他我来自中国的西部，就像这里一样，我给他说了我的家乡城市名字，他居然还知道一二，这让我倍觉亲切。我告诉他我很喜欢西部，不论在美国和在中国。他说他也很喜欢中国。回了房间，在和那老板聊天时打电话订的比萨送来了，打开一罐啤酒，再随意翻翻今天路上收集的一些资料，真是愉快的一天。
内布拉斯加，一个以前对我来说相当陌生的州名，现在却有几分让我着迷，甚至不由自主地爱上了这片土地，这片没完没了辽阔的大平原。

烟囱山
内布拉斯加.普拉特河畔
西进运动时的路标

[2003-10-14 12:30 补充如下]

往西去 (续）

内布拉斯加州境内有一条横贯东西的河流叫做普拉特河，这条河起源于美国大陆西部高耸的落基山脉，向东而去在奥马哈汇入密苏里河，也就是说，这条河是密苏里河的一条支流，然后随着密苏里河又流进密西西比河，最终注入墨西哥湾，所以它也属于美国整个中部低地密西西比河大流域的一部分。普拉特（Platte)的本意是宽阔平坦，因为这条河流经过的地方是大平原上最开阔平整的土地，所以它名字的起源很好理解。
同样容易理解的是美国西进运动的先驱者们会不约而同地选择在这里穿越大平原，穿越美国，到西部去。可以想象对于任何面对着陌生未知土地的人们，选择平坦的道路前进是相对容易和可行的。可别忘了，在一百五十年前，人类在陆地上的迁徙主要还是依靠马匹，木制车轮的蓬车和自己的双腿。地上没有前人走得多了便形成的道路，哪怕只是灌木丛和荒草堆也会给队伍的前进带来极大的困难。
同时由于生存的本能，人类在普通情况下会选择沿着河流前进，因为在河流附近的气温变化不会过于剧烈，以河流为后背扎营也可以有效抵抗动物的袭击侵害，同时河流也能提供人类和同行的牲畜以饮用水源和鱼类食物。

在十九世纪上半叶的某一年，严冬刚刚过去，一行浩浩荡荡的队伍渡过密苏里河向西而来，他们有好几千人，加上随行驮载货物补给的牛马蓬车绵延出好几公里长，队伍中除了成年男女，也有很多上了年纪的老人和刚出生的婴儿。这一带荒原上完全没有森林，雨水严重不足，风吹过时又热又干，每天面对的只有大片的荒野劣地以及崎岖难行的路途。普拉特河支流众多，这个时候又开时泛滥混浊，时常必须涉渡或泅水通过，随带的补给物资和行李大受损失，变幻无常的天气，疾病的困扰，时而出没的野兽，每天都在夺走一些人的生命。他们不得不匆匆地浅埋掉死者的尸体，以至于他们随后又被野狼挖出，给后来者留下令人毛骨悚然的一路白骨。夜晚来临，一些印第安人会时常来骚扰队伍，每个岩石每棵树木之后似乎都潜藏着危险。大篷车队每天晚上都不得不组成一个四方的空心方阵并构筑对付野兽和印第安人的防御工事。除了站岗放哨的人，其他移民都围绕着用白杨树枝或者干燥的野牛粪便燃起的篝火，把大车排列起来构成一个方形空场，牛马圈在空场里面以保安全。人们放声合唱着圣歌和古老的谣曲，淹没了草原上野狼的嗥叫。没有人知道这样的道路还会有多远，没有人知道还会有多少人在路途中倒下，也没有人知道西部那遥远的未来家园在哪里。这样的境况令每一个习惯于文明社会的人望而生畏，但是他们别无选择，除了继续前进。
这群疲惫不堪的西行队伍在这毫无变化的荒原大地跋涉了两个月后的一天，先遣队伍爆发出一阵喧闹，很快好消息在整个队伍里传了开去，平原的天际线上终于起了变化，在普拉特河南岸，尖塔般的烟囱山拔地而起。

我在大平原上兴奋地驱车驰聘了几个小时之后，开始感到一些疲劳和困倦，当我看见烟囱山出现在地平线上时，倦意立刻烟消云散，虽然在出发前在网上也翻阅过一些图片，可当真正面对这座奇怪的石头时，我还是不仅叫出了声来。在金字塔的底座上矗立着纪念碑似的一块巨石，黄土色的岩石在蓝天和绿地间显得格外醒目突出。在广阔的平原上失去了一般的参照物，所以实在无法断定它的高低，等驶近到山脚下，才感知到它的高大庄重，虽不至于高山仰止，但也足以让人类自忖渺小，更何况这样的神奇造化是在单调得没完没了的大平原上突兀出现的，这就更让人眼前一亮，啧啧称奇了。可以想像那些步履蹒跚精疲力竭的西进者们来到这块巨石脚下时的心情，无边无际的大平原终于被征服，两个月来的艰辛换来了希望，大家绝望的身心得到了慰籍，这圣殿般的尖塔一定是上帝的指引，这奇妙的岩石不亚于沙漠中的绿洲，汪洋中的小岛，人们开始重新捡起散落的信心，往西去，家园就在不远处，希望会来到的。

这座土山是由沙石岩构成，所以很容易被雨水风霜所侵蚀，根据当时西行者的日记和后来的地理考察，这座尖塔在仅仅一百余年以来已经失去了它的三分之二的高度，照这样的速度下去，也许下个世纪的人们就已经看不到这座曾经不可思议的奇迹了。这里虽然被有些人尊为世界第八大奇迹，但附近并没有旅游设施或者游客中心。在山脚附近看不到一个人，四周往去，几公里内也没有什么屋舍人烟，只在离巨石不远处树立着一面美国国旗和几块介绍牌，我停好车，漫步一番后踱入附近一块墓地，墓地只有一个篮球场大小，里面散落着十来个老旧失修的墓碑，地上荒草与黄土夹杂，稀疏地开着些白色和粉色极为平常的小花，一切显得十分落魄，不过到也自然，至少不是为了“强说愁”而弄出来的断壁残垣。我已经记不起那些墓碑的样子，不过此刻在纽约公寓里，我找出当时在墓地里随手拍的反转片，打开灯箱，拿出放大镜，在一幅底片上还能看清楚地看到一座墓碑上刻着这样的内容：
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Mary Murry Murdoch，Scotland
10，13 1782 - 10，2 1856
Tell john I died with my face toward zion.
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这是一位叫玛莉.穆勒.默多克的老妇人，1782年出生，来自苏格兰，1856年在这里逝世，在最后还写着一句话：告诉约翰，我死的时候是面朝天国的。
记得当时站在这么些不知道横躺着何人祖先的墓地上，望着烟囱山和广阔的大平原，说不清是什么滋味，或许只是多少有点“死者长已矣，生者常戚戚”吧。西进※※上在19世纪30-60年代三十年间曾经有超过50万的移民从烟囱山脚下经过，也有数以万计的人在西进路上死去，除了埋在这里幸运地留下了名字的人，更多的人与那些破烂的车轮和洒落的汗水永远地停留在了普拉特河谷，尘归尘，土归土。

片子真好，这种生活真好！

看完了,太舒服了,圖片几乎每張都那么pl,向樓主致敬,多來一點漂亮的美利堅風情的PP.

BADMAN兄，花了一下午看您的文字和片子，还浏览了你的主页。值！
感动中，无语……
人生理想啊
。。。。
没钱：（

wonderful!为了求剑，我先刻上舟！

留个记号，，下周宽带装好后回来漫漫看，，，，
还有，你的车很棒，，