主题:要买点测就必须是1度的!
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资深泡菜
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碎步溜陪一个土人去买点测,开始看上一个Pentax Spotmeter V。这个是一个1度的
analog点测,感觉非常合适,viewfinder很大,很亮,取经非常方便。镜头里显示EV
值,然后通过机身上的转盘得知相应的快门/光圈组合,简单明了。对于zone system
和拍反转都很方便容易。而且很结实,从山坡上摔下去10米,也没有问题,机身多几个
划痕而已。

发现这个点测还只能是1度才有用,最好有0.5度的。两个例子:
1。离相机大概20米左右一个路灯(大概30cmX40cm的样子),白天,从相机处看过去,背景是
白云,路灯是很暗的,但1度的表测不出路灯和白云的差别。

2。墙的勒脚,大概40cm-50cm的样子,距离相机大概20米的样子,1度的表的中心刚好覆盖
勒脚的高度,再远一点就把墙也收进去了。

当然,这种情况下,就得腿儿勤一点了。但4度的,5度的,10度的就太宽了些。
相关标签: Pentax 光圈 Viewfinder 背景
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泡菜
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引用:      哈哈!无忌的帖子向来以跑题为己任 !哈哈
            呵呵!什么时候把1度点测改黑白冲洗了?

哈哈哈哈哈!!!!!!!!!!!!
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资深泡菜
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http://www_jtbaker_com/msds/englishhtml/s5066.htm

这里说到Na2CO3的比重是2.6,单位应该是克/立方厘米?
想用粉末配个STOCK SOLN可不可以?ARISTA的HYPO WASH好象也就是高浓度的
亚硫酸钠溶液.
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资深泡菜
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我最开始用的定影里面是没有坚膜剂的,好象在几卷用D76冲的胶片上看到过折痕,
但也不敢肯定是什么原因,后来换了VC-PHE以后就没有这样的问题了,不管是.EDU,
还是ACROS,或者PAN F,看来一直沿用这个配方比较好.关键是便宜又低毒.

在去年4月的贴子里提过硼沙有坚膜作用,但是一笔带过,没有详细说,我当时只是记
住了结论,没有细问下去.如果是胶片里面自己带的有坚膜的话,这个问题也就不是
问题了.

我翻一些MSDS和网上的讨论,现代的很多FIXER都是用硫代硫酸铵代替了传统的硫代
硫酸钠,特别是很多的快速定影液,据说是定影速度比较快,我在想是不是这个铵盐分
子小还是碱性弱的缘故?最近买的ARISTA UNIV FIXER就是只有铵盐和Na2SO3,很简单.
FREESTYLE的包装合上面所列的化学品时常和他们网站公布的MSDS不一样,所以不敢
说里面还有没有其他的成分.

镜头的事我等有时间把几个镜头都放同一张底片来比较一下,看看差别到底有多大,
ROGONAR-S是四片的天塞结构,可能这是个原因,手头没有六片的90mm镜头,还没办法
做直接的比较.
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呵呵!哈哈!国人向来以看热闹为己任 !哈哈!呵呵!

柯达的某些文献里确实提到过如果残留的色罩太深,可能是定影或水洗不足
的表现,但从来没有把它正式当成是一个feature。实际上多种因素可以导致
残留色罩,所以不能简单地断定hypo没有去干净。不过Na2SO3确实有很好的
去色罩效果,所以,如果冲洗过程中用了hypo clearing agent,色罩应该
不是个问题。

现代胶片乳剂本身就含有坚膜剂,除非冲洗过程中温度太高(或变化太大)
或显影液碱性太强,完全可以不用坚膜剂。实际上最简单的定影液就是硫代
硫酸钠加亚硫酸钠。坚膜用的明矾是有不良作用的,比如需要更长时间的水洗
和使胶卷相纸卷曲得更厉害等等,所以,能不用最好不要用。不过柯达fixer
比买这两种药自配还便宜,所以俺就用它了。但柯达rapid fixer附带的坚膜
剂俺是从来不用的。forte之类的胶片有没有带坚膜剂俺不清楚,如果不用坚
膜剂的话,handle时最好小心点。

不记得以前说过BORAX有坚膜作用,或者在什么context下面说的。就俺所知,
Borax不具有明矾那种坚膜作用。但由于broax的碱性比较弱,且有缓冲作用,
加在显影液里有保持较弱碱性的作用。由于乳剂里的坚膜剂在强碱性下容易
被洗出来,borax的弱碱性就保持了胶片本身固有的坚膜剂,同时在弱碱下
乳剂本身的膨胀也比强碱下小很多,也就不容易被损伤。从这两种意义上说,
borax有助于坚膜。
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哈哈!无忌的帖子向来以跑题为己任 !哈哈
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呵呵!什么时候把1度点测改黑白冲洗了?
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说到水洗,好象经常看到有人在抱怨TMX的品红色罩洗不掉,
最近用的ACROS,在定影完后也是有一层品红色,但是水冲
了30分钟以后就没有了,而且据说用2%的亚硫酸钠浸泡也可
去掉色罩,我想这个色罩是不是为了做指示用的?亚硫酸钠
溶液实际上去掉的是HYPO,但是是否去干净,就看品红色有
没有去掉,不知道这样理解对不?
呵呵,前阵子傻乎乎买的Na2SO3可有用了。

打了引号的个性,听上去好象....很有特点
回头他们进货了我去试试看。

好象以前说过BORAX有坚膜作用,那后面的定影液没有硫酸铝
钾这些劳什子也可以了吧?我一直都是这样用的,好象也没有
感觉出底片有什么问题。好象看是看不出来的?
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关于水洗,好像多数人都接受留点海波比较archival的说法,所以不推荐用
kodak的Hypo-Eliminator(HE-1,实际上就是双氧水和氨水组成的强氧化剂),
但ilford推荐的水洗时间又缺乏全面科学的数据,所以只好折中了。RC纸
应该问题不大,罐洗胶卷用水少,多换几次水也就可以了(不需要流动水)。
盆洗胶片和FB纸就比较费水了。特别是FB纸,最好冲水后用2%的亚硫酸钠溶液
泡十分钟左右,这样可以省不少水。

理论上,只要光圈一样,放大时间和镜头焦距没有关系。但实际上不同镜头
的时间是有所不同的。镜片数目和镀膜会影响通光量,光圈的误差和光谱
特性(特别是UV端)也都有些影响。但如果相差太多恐怕就有问题了,可以
用手电筒照照慢的那支镜头,看其中某一镜面是不是积了一层油灰。

KENTMERE纸从来没有用过,但从以前网上有关的讨论看来,好像KENTMERE
比较有“个性”。
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资深泡菜
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要不就说沁心透彻?好象还是茶道

有道是,真僧只说家常话,本来很多事情里面没有那么多玄机的,
说的玄了一半是不说明白一半大约就是自己都晕着呢

这样水洗的方式倒是符合少量多次的要求,不过那都是洗玻璃器皿,
胶片和水之间好象还有一个交换的过程,三次有点不放心。

ILFORD DELUXE RC纸标称ISO 200,和FORTE的标称值 ISO 320差了不少,
颗粒估计也是要细很多,难不成这就是稍微显暖调的原因?
最近准备等.EDU ULTRA上市了买一些来用,其实就是KENTMERE纸,
估计这也是冷调纸了,他们号称速度比一般纸还要高50%。
现在放67,都有点怕速度快的纸了,用90毫米镜头放大到8x10只要4秒,
曝光的误差对片子的影响满大的。

好象用四片的镜头要比六片的镜头曝光时间短?
我现在用的一个RODENSTOCK ROGONAR-S 90/4.5的镜头放67,
好象比用105要短,本来应该是要短一些的,但是幅度太大了点儿,
投射下来的光非常强,用放大镜对焦完眼睛都花了。
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资深泡菜
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呵呵,俺成提壶倒水的“茶博士”了。

实际上,提壶的事俺不会,不过把高尚的事业说成庸俗的勾当的事倒是常干的。
比如这定影,除了需要硫代硫酸钠把不易溶的卤化银盐转可溶银盐外,剩下的
过程和水洗就没有什么区别了。两者都和洗衣服一样,得换一两遍水才能洗
干净,除非用一大盆水洗一小手绢。

试条如果不保存,只需要停显就可以了,如果用酸性定影液的话,当然可以把
第一定影液当停显用。

Ilford中唯一有点体会的是MG4。先用过柯达RC,然后用ilford,感觉是显影
要稍慢些,可能和调子稍暖些,Dmax稍低些有关。以前用柯达的一分钟显影,
用ilford后,统一到2分钟了。同时,由于觉得ilford的乳剂里留点定影剂
有助于保存的说法不可不信也不可全信,水洗就折中在柯达的4分钟和ilford
的2分钟之间了。Forte纸俺一直在滚筒里显影,所以没有直接感受到显影快慢,
但两分钟肯定是足够的。

不记得MG4是developer incorporated的,别的ilford和forte纸也不清楚。只
知道柯达的某些兼给rapid activation process用的相纸是DI的。这种纸除了
可以用于正常的显定外,也可以直接用碱水进行rapid activation。不过,不
经过定影的话,几周后就黄了。pro们就是把这种照片给客户做样品,这样客户
就不得不花钱买真正的print了。
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资深泡菜
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读后颇有提壶灌顶的感觉,全明白了.

所以说如果只是打试条的话,可以只在第一浴里面涮涮就可以了?
只有在正式放大的时候才用第二浴.
还有就是打试条还是要用小条相纸,以前都挺浪费的用整张

另外水洗文章我还在看,其中提到的方法不错,仔细看看先.

最近换用了ILFORD RC 纸,却发现还是FORTE纸的显影速度比较快,
只要一分钟就可以了,但是ILFORD的纸用一分钟始终都没有达不到合适的黑度.
是不是和你所说的纸里面加了对苯二酚?
看FORTE纸在红灯下面是很快就黑了,然后变化就很慢了,
但是ILFORD的纸开始就很慢,黑的也不够.可能只有延长显影时间?

PH UP号称是百分之百,不过连SIGMA的东西都只是说99.9%,价钱可不是这个水平了.
沉淀还是都有,配过很多次了,是每次都有,而且在用了一段时间以后沉淀还是在.
估计影响也是比较一致的.
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资深泡菜
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HX,昨天匆匆忙忙,不小心说错了一句话,还有另外几处说得含糊的,
虽然都是很明显的,但还是纠正一下为好:

1. “硫代硫酸钠和金属银多步骤反应”中的“金属银”应该是“未被
显影的卤化银”,否则就成漂白了。

2. 同理,其他几处提到“残留银”指的是残留的卤化银。
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资深泡菜
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温度太高对显影肯定是有影响的,但如果加上高pH值,那就雪上加霜了。
如果俺没有记错,Gainer老先生在不眨眼网页上的那篇文章提到加药的
顺序,好像说了如果把Vc加到碳酸钠里,其可逆反应自动产生碳酸氢钠,
构成碳酸钠和碳酸氢钠缓冲对,pH相对较低;而把碳酸钠加到Vc溶液里
却导致二氧化碳的逃逸,结果pH比较高。所以建议先化碳酸钠,然后加
Vc,最后加废泥桶(先加Vc保护了废泥桶)。至于絮狀沉澱,恐怕是PH+
里的杂质什么的(好像PH+只有不到98%的纯度),只要每次都一样,可以
不用管它。

定影是个复杂的化学过程,主要是硫代硫酸钠和金属银多步骤反应形成
可溶的分子团,然后渗出到溶液里。显然渗透率和浓度差有很大关系,
而且由于多数反应是可逆的,定影液中定影反应生成物含量高了之后,
不仅定影速度变慢,而且乳剂中残留的银也会很高。双浴定影的好处
是第一次定影基本上把大部分银给转化并渗出,这个过程不需要很高的
定影液纯度,虽然残留的银含量还远高于正常保存的标准,但已经远远
低于乳剂中原有的银含量了,第二次定影的任务就轻多了。第二次定影
用比较新的溶液,可以很容易把残留银含量控制在很低的水平。当第二
定影液里银含量高到一定程度后,可以改用做第一定影液,这样总的
capacity就大大增加了。举个粗略的例子,如果平常单液定影每加仑定
30张8x10相纸的话,在同样的残留银水平下,双液则可以定200张左右。
即使用archival的标准,一加仑也可以定70张。

有一点需要指出的是,卤化物会大大延缓定影作用,其中碘化物尤甚,
所以定完含典盐多的T-max之类胶片后的定影液就不要再使用了。这也是
T-max之类胶片本身的定影时间较老式胶片长一倍的原因。

关于胶片的水洗,俺在猴年时曾贴了下面两个链接:
http://www_largeformatphotography_info/unicolor/ilfwash.pdf
http://www_largeformatphotography_info/unicolor/com_rolf.html
看过之后应该就有答案了。

RC相纸的水洗就更简单了,俺一般是先用流水冲10-20秒,然后放一个
水盆里泡两分钟(同时搅动),然后再用流水冲30秒左右(最后冲的水
收在水盆里)。

谢过freestyle的信息。看来将来还有机会和他们打交道。
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资深泡菜
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多謝兩位的建議﹐我前兩天就看了回復﹐不過一直忙得暈頭轉向的﹐
晚上還要洗片子﹐沒有及時回復﹐見諒見諒。

ZX
基本上她們都不掏錢﹐都是免費的
磨皮的事情我不是很感冒﹐所以也許弄個柔光鏡可以考慮。
我以前看過個帖子說用濾鏡改變反差從而改變臉的觀感﹐
所以才有那麼一問。回頭找機會再實踐實踐好了。

CX
似乎那個色調的問題是溫度引起得﹐以前配相紙的顯影液都是用夾子攪拌﹐
前天無意中用了溫度計攪﹐才發現碳酸鈉的溶解熱可以讓體系的溫度上昇5度這麼多﹐
所以我把燒杯放在水浴裡涼下來再用﹐似乎比較一致了。
另外發現的問題是加入碳酸鈉以後會有絮狀沉澱﹐不知你遇到過沒有﹐
我加藥的順序是﹕VC-IPA-NA2CO3

前段說過雙浴定影的事情﹐我從來沒有這麼做過﹐一方面是沒有那麼大地方﹐
再一個一直不明白為什麼要這麼做﹐對RC紙來說是不是可以減少浸泡的時間﹖
以前每次沖膠卷定影液都是一次使用﹐總覺得定影咋那麼貴﹐
後來買了定影液效力的檢測液才知道可以用很多次的
但是我不知道這樣用很多次會不會有影響﹐短期好像看不出來。

不知道CX是怎麼水洗的﹖我每次都是把罐子放在水龍頭下面沖半小時﹐
好像色罩也都洗掉了﹐就是不知道長時間怎麼樣。
但是我最擔心的還是PRINTS的水洗﹐RC紙﹐又怕泡時間長了﹐又擔心沖不干淨。
那種專用膠片和紙的水洗器是不是必須的﹖

FREESTYLE的.edu現在變成了.edu ultra前兩天去他們店裡的時候特意問了店員﹐
好像是FOMA的東西﹐然後ARISTA II紙是KENTMERE﹐卷好像是AGFA的。
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HX,

不论用什么方法,有三点额外的希望考虑。

一是,如果不打算帮MM省钱,建议后期用数码处理,磨皮可以解决很大问题,我还稍微有些心得,如果需要,我可以帮你磨一磨不过,这就需要一个过得去的底姨(如果是135的话)。

二是,化装很重要。要说服MM对皮肤先处理一下,我曾经碰到过不少少妇长女,拍前或是懒的化妆,或是不爱化妆,或是根本认为我在浪费时间没必要化妆,事后都有不同程度的后悔。

三是,一块好用的反光版很有必要,这也就是说,还要有助手在场。
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陈年泡菜
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HX,

不论用什么方法,有三点额外的希望考虑。

一是,如果不打算帮MM省钱,建议后期用数码处理,磨皮可以解决很大问题,我还稍微有些心得,如果需要,我可以帮你磨一磨不过,这就需要一个过得去的底姨(如果是135的话)。

二是,化装很重要。要说服MM对皮肤先处理一下,我曾经碰到过不少少妇长女,拍前或是懒的化妆,或是不爱化妆,或是根本认为我在浪费时间没必要化妆,事后都有不同程度的后悔。

三是,一块好用的反光版很有必要,这也就是说,还要有助手在场。
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HX,这两个题目比较大,俺力所不及,随便说两句,权当笑料罢了。

脸上的“忧点”如果边界分明且颜色很深,恐怕只有用柔光的方法了。
如果没有柔光镜,又不愿意用丝袜什么的,可以用尖头的黑记号笔在
UV镜上密密麻麻地点一堆黑点,这样会有很轻微的柔光作用,又基本
不影响清晰度。如果是红色的痘子,用红滤镜会有些效果,不过最好
同时在滤镜补偿之上再加点曝光,比如把脸蛋放在7区以上曲线开始
饱和的地方(反差比较低,“忧点”就不明显了。东方MM通常喜欢大
白脸,但西方MM就不喜欢这个了),并且注意不要用方向性很强的光线,
比如直射的阳光和闪光灯。如果需要用闪光灯来降低反差的话,应该用
大面积的diffuser或反光板。

关于Vc显影相纸色调的不同,你列举的因素中有几种是很可能的。一般
来说,对同一种相纸,显影后的金属银颗粒越小,色调越暖(棕黄色),
反之,颗粒越大,色调越冷(蓝绿调)。你说的“少许品色”俺不是很
清楚,但俺感觉色调变化的主要原因是1)药液刚调好时pH太高,放置
几十分钟后,或洗了几张相纸后,碳酸钠吸收二氧化碳形成碳酸钠-
碳酸氢钠pH缓冲系,使pH降低并稳定下来;2)如果没有加anti-fog的KBr
之类的,显影生成物中的卤化物慢慢积累起来,也可能会对色调有些影响。
另外,如果相纸是含显影剂那种的,太高的pH可能会导致某些问题。

Chris Patton网页上关于E72/E76显影活性会随时间增强的说法俺不知道
是从什么地方来的。pH缓冲不够的某些野版D76有这个问题,但那是
对苯二酚氧化分解导致pH上升的原因,这个问题上世纪二十年代就已经
解决了,就是D76配方中加的硼砂-硼酸缓冲对。E72里不含对苯二酚,
俺没有听说过菲泥桶和Vc有这个问题,且亚硫酸钠被氧化和碳酸钠吸收
二氧化碳后pH之后降低,活性只会降低不会增加。俺所能想到的唯一
的能导致“活性增加”的可能性需要如下三个条件:
1) 亚硫酸钠全部被氧化,或者亚硫酸根被甲醛或丙酮之类的有机物困住了,
2) 相纸乳剂里含对苯二酚显影剂,
3) 溶液pH>10。
在这些条件下,对苯二酚变成高反差显影剂(就是制版litho用的那种),
给人一种活性增强的错觉。
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CX

最近帮个MM拍的些照片,但是不太理想的是她脸上有很多青春的痕迹,
拍黑白的话我想用滤镜可以减轻/消除这些小痕迹,
但是我不知道该买个红镜或是橙色的,我手头一个都没有所以想做实验也没法子。

关于VC-PHE PAPER DEV后来我把SODA的量提高到和DEKTOL几乎一样,
显影的速度和DEKTOL已经相差不大,但是有个挺奇怪的事情,
现冲洗的照片和后来的色调不一样,先头的好像有少许的品色,
后来的就有点绿色了(我比较喜欢的色调),我怀疑是有这样几个原因,
DEV药物没有充分溶解,
反应平衡需要时间,
DEV氧化,
吸收了空气中的CO2,
FIXER老化。
不知道对不?
我看到说这个DEV随著时间会增强,但是也是几个星期的事了,
而且他也没有解释原因。
http://www_stanford_edu/~cpatton/yingui/e72.htm
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豪客叔叔要送大礼,笑死我三牙浩南了
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奶嘴“浩南哥”,初显江湖儿女本色

这种酷劲,我好像只有在周润发的《和平饭店》里见过。

[zhou_baron 编辑于 2005-04-05 06:09]
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陈年泡菜
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这帖子冷清了几天,为了庆祝小Ben站起来了。贴几张图,旺一旺
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HX,

不忙,不忙。如果方便的话,把你的扫※※也装个箱子,邮费我出。
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谢!同喜,同喜

ZX,
请客不好办,要不送礼吧,一共两箱子,
都是25LBS,合计邮费大概是52块.
忽然想到可能可以合成一个,你再等我会儿?
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恭喜HX。
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HX,

恭喜恭喜!请客请客!
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资深泡菜
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泡菜
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KX,

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资深泡菜
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hawk,和米兔儿比,废泥桶在低密度处显影相对多些,对相纸来说,就是
高光的显影会多些,可能造成你的perceived的反差的差别。另外dektol
(d72)里面含67.5克/升的碳酸钠,碱性可能比你的Vc汤稍强些,可能也是
一个因素。

碳酸钠有各种粉末状,也有多种含水态(无水,单水,7水,10水),bulk
density的差别比较大,常见的一般是1.0多一点。你1.1的结果和楼下引用
的Lukacs的5.0 gm.=1 tsp.(5ml)的结果差不多。俺买的是washing soda,
据说是十水碳酸钠,从盒子大小和内容的重量估计bulk density应该在1.0
到1.1之间。对了,1tsp=5ml,1tbsp=15ml。
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